El aroma a café recién molido se mezcla con los acordes de un vinilo girando en el tocadisco. Así es Istak, un santuario cafetalero en el corazón de Santa Tecla, departamento de La Libertad, que desafía la prisa moderna con cada sorbo. Nació en 2018 como una tostaduría, pero hoy es mucho más: un homenaje a las raíces mayas —su nombre significa «blanco» en náhuatl— y un puente entre generaciones que buscan reconectar con el café auténtico.
Aquí, el grano no es solo una bebida, sino un ritual que celebra la altura (entre 900 y 1,300 metros) y la paciencia de cultivos como el Pacamara, Geisha o Kenia, cultivados en fincas de Juayúa y Chalatenango, en El Salvador.
Un diseño que abraza los sentidos
Istak es un microoasis visual: madera cálida, estanterías repletas de libros en varios idiomas (incluso holandés y alemán), y vinilos que invitan a detener el tiempo. La flor de porcelana en la entrada es solo el preludio de una experiencia que combina lo nostálgico —como los juegos de mesa y las cámaras de rollo— con lo contemporáneo.
«Queríamos crear un espacio donde la gente recordara cómo se tomaba café antes, pero con un toque moderno»,
explica Leonardo Berry, su administrador. Cada detalle, desde el logo inspirado en el tunal (símbolo de conexión cerebral en la cultura maya) hasta los talleres de fotografía analógica, refuerza esta filosofía.
El café que desafía mitos
«El café de sobre no es café», advierte Berry. En Istak, desmontan este y otros mitos: los sobrecitos instantáneos son mezclas de hojas trituradas y químicos que provocan gastritis, mientras que sus granos —procesados con métodos como V60, prensa francesa o Aeropress, chemex— revelan sabores frutales, achocolatados o cítricos sin necesidad de azúcar.
«Un buen café no la necesita», aseguran incluso en la contraseña del wifi gratuito. La altura y el tiempo de maduración del grano son clave: absorben nutrientes de plantas cercanas como mandarinas o cacao, creando perfiles únicos que rivalizan con los mejores cafés de Colombia o Brasil.
El menú es un viaje en sí mismo: desde smoothies de matcha hasta empanadas «chilosas» (quesillo con jalapeños), todo elaborado con aliados locales.
«No usamos productos procesados; trabajamos con emprendedores que hornean en sus casas»,
destaca Berry. Esta colaboración se extiende a eventos como lecturas de tarot, círculos de mujeres y talleres de pintura, usando también la terraza del hostal Casa de Izel para actividades al aire libre.
El futuro de Istak: comunidad y turismo
Santa Tecla, con su crecimiento turístico y seguridad mejorada, se convirtió en el escenario ideal para este proyecto. «Somos tecleños y queríamos devolverle a la ciudad lo que perdimos: espacios culturales», confiesa Berry. Hoy, Istak atrae a locales y extranjeros (desde polacos hasta costarricenses), quienes llegan buscando «el mejor café de El Salvador» y se quedan por la calidez.
«Muchos salvadoreños que vuelven después de 20 años fuera nos encuentran en Google y vienen a reconectar con sus raíces», cuenta.
Un legado que trasciende la taza
Istak no es solo una cafetería: es un manifiesto. Un recordatorio de que el café es cultura, resistencia y conexión. Mientras el mundo corre hacia lo instantáneo, este rincón tecleño apuesta por lo auténtico: granos cultivados con esmero, música en vinilo y conversaciones que duran horas.
«Queremos que la gente entienda que el café es un arte, no un hábito»,
concluye Berry. Y en cada taza, lo logran.
